但还是有不少石阶，真后悔在酒店里换了双拖鞋出门，一步步走得那个晃悠。无论站哪拍照都拿不稳相机；而单反在刚才下车时不小心和地面接了个吻，把感光摔坏了。

　　虽然被这样那样的麻烦围绕着，可当云落站在崖边遥望大西洋上的日落时，一切问题都淡化了，看着太阳在海平面上洒下一片金光。然后缓缓地向海平线下隐去，牵绊云落的诸多烦恼和不愉快也好似被风吹进了大西洋，随着那道金色的光芒慢慢地沉了下去。

　　“好下去来！”纳兰涩琪实实在在的一句话把云落从沉思中唤醒，随着天色渐暗，感觉山上的温度也在降低，立马躲进纪念品店取暖，看到有卖明信片的，忽然起意想寄张给自己，庆祝在到达开普敦的第一天就能登上这一年有1/2时间都会被关闭的神奇景点。

　　店里有卖明信片，但是邮票要到缆车出站的另一个铺子里买，可以代寄。因为打算到靴子邮筒寄明信片给朋友，所以就多买了几张，顺带还多买了几张邮票，这一做法是很明智的，明信片到处有卖，但邮票就不那么好买了。

　　缆车下来，已是万家灯火辉煌时，真没想到开普敦的夜景居然那么漂亮，可惜单反坏了不能拍夜景，用卡片机和手机拍了好几张都不成功，只能用眼睛记录下这醉人的一幕了。

　　回到酒店已过20:30，因为下午有一大瓶酸奶垫底，云落倒也不饿，可纳兰涩琪早已饿得不行，立马煮饭、洗菜、开炒，待云落洗好澡。

　　4菜1汤连带大米饭已热腾腾地放在眼前。特别喜欢猪肉玉米汤，猪肉很香，真的是很久很久以前的味道了，玉米是小周推荐的，虽然不是很糯，但是很甜，很爽口。

　　有人煮饭是好事，但好饭也不是那么好吃的，吃完饭洗了大大小小3个锅子， 10个盘子，4个碗，2把勺子，还有云落带来的2双筷子。

　　老外的锅碗瓢盆还特别的大，特别的沉。劳动过后，云落连吃水果的力气都没有了，直接上床呼呼了，好像已经很久很久没有正常睡觉了。

　　终于能躺在床上踏踏实实睡了个好觉，但一觉睡醒发现窗外居然下雨了，很大，却又不是阵雨，这是最麻烦的。夏季的开普敦降水量是最少的，偏偏让云落碰上了个大雨天。

　　原本预定了今天上午去跳伞，但因为同行的人变了，到达开普敦的时间变了，现在连天气也变了，只能彻底放弃，开始常规一日游。在去“海豹岛”的途中，到“十二门徒”附近匆匆拍了张照，天气不好，风景自然也欠佳了。

　　这里的海豹被称为arctocephalus pusillus (软毛海豹)，皮毛光华，是南部非洲的本土品种，繁殖于南非以及纳米比亚的海岸线上，寿命约20-40岁，孕期约8-12个月，通常只能产一胎。母的很少长过1.7米。

　　重量为113公斤，公海豹长约2.5米，重达350公斤。它们以鱼类为食，在水中灵活自如，游速极快，每小时可超过17公里，通常都在水面猎食，很少潜水深过36米，潜水时，紧闭耳朵和鼻。

　　屏住呼吸,就像在水中睡觉一样，小海豹每隔15分钟浮出水面呼吸一次，大海豹则每30分钟才露一次头。在乘船的码头就能见到偶尔露出水面探头张望的海豹了。

　　1607年，英国人的船首次来到这里，大副（约翰.查普曼）将开普半岛中部的一个海湾命名为“chapmans chance”，1652年，jan van riebeeck（赞.范里贝克）登录开普半岛后，将这里命名为hout bay（豪特湾，路线图中的“a”）。

　　在荷兰语中，“hout”意为：木头。海豹岛就是位于豪特湾上的德克岛，周遭的水深约4-7米，水温约摄氏10-15度，因岛上为数众多的海豹与海鸥而闻名。为了保护海豹的栖息地，禁止游客上岛。

　　船只能停在面积大概有三个足球场大的长条形礁石群附近。根据季节的不同，少则近千只，多则五千只海豹成群结队的登上礁石栖息，同时当地渔民也自发性的保护这些动物，给他们的繁殖创造了得天独厚的条件。

　　从而使这片岛屿成为海豹繁衍栖息的绝佳场所，也为南非旅游制造了一个好去处。但l985年有报道称，该岛并不是理想的繁殖地，因为岛上岩石尖锐，小海豹容易受伤或死亡，一月至三月之间是脱皮期。

　　这个时候岛上挤满了海豹，谁也不愿意在脱皮期下水吃东西，同时，由于小海豹的皮毛有极高的市场价值，容易遭到捕杀，所以保护海豹繁殖依然是个艰巨的任务。

　　中午乘船的人相对少一点，从码头开到海豹岛大概20分钟，夏季风浪比较小，站在外面的走廊上也不觉得晕，但是因为下雨，有点阴冷。

　　夏天的南非难得下次雨，即便下也是阵雨，没有这么下一整天的，咳，难道云落不知道嘛，连小周都说了，开普敦快2个月没下这么大的雨了！挂了电话，一头栽进了家售卖海鲜品的超市，里面的海鲜虽然是经过处理后冷冻的。

　　但没有一点腥味，很新鲜，价格相比华国市场，更是经济了许多，纳兰涩琪恨不得多买点带回四海市。

　　午餐就在附近的快餐店里随意解决，油炸虾或鱿鱼，外加薯条，也可以点汉堡，食物装在一个纸盒里，味道还不错，毕竟原料新鲜，就是没蔬菜。虽然有服务员，但老外吃完了，大多都是自己收拾，垃圾桶做成啤酒桶的样子，不说还真不知道。

第一〇四四节 第一滴眼泪

　　当年，英国大副（约翰.查普曼）不仅用自己的名字命名了一个美丽的海湾，还霸道地命名了一座峻峭的山峰。chapman’s peak（查普曼峰）位于hout bay和noordhoek之间，被公认为是世界上最美的悬崖之一，宝马、奔驰等世界名车都在查普曼公路上拍过宣传片。

　　1910年，南非联邦成立后，决定在悬崖上开山凿石修建公路（路线图中的“b”）。从1915到1922年历经七年时间，花费了4万兰特，由释放的囚犯筑成，1922年5月6日竣工，在当时被视为一大壮举。

　　但此后，在迄今为止的近一个世纪中，却数度被封闭。曾经因为山上巨石砸死行人，家属将开普敦市政府告上法庭求偿，导致整个90年代山路几乎都是封闭的；90年代末期重新开放后，2002年部分路段又遇到暴雨塌方而封闭。

　　经过改建后，2005年再次开放，同时被确定为收费公路，但通行不久后，于2008年6月19日再度封闭，直到开普敦市政府花巨资将塌方处修建成了半开放隧道，并设置了多处防护网，确保通行车辆的安全后，2009年初才重新开放。

　　在南非，高速公路收费很低廉，很多公路都是免费的，但为了补贴改建和维护经费，这条只有7、8公里的路段根据车辆大小要收取几十兰特不等的费用，尽管如此，还是吸引了众多的驾车爱好者到此体验一把，其中不乏摩托车手和自行车骑行者。

　　可惜云落心心念念大老远的赶到这里，却因为天气原因。未能一览 “一边是波涛汹涌的大西洋，一边是如利刀切过般的陡峭悬崖”的壮丽景色，但即使在浓厚的云雾中，依然能感受到这条悬崖之路的险峻。

　　在开普敦半岛南部，有一个成立于1939年，占地7,750公顷、海岸线绵延40多公里的大规模的自然保护区。著名的capegood hope（好望角）和cape point（开普角）就在这个保护区内（路线图中的“c”）。

　　1488年1月间，迪亚士的船队抵达现属纳米比亚的卢得瑞次，船队在那里遇到了强烈的风暴，苦于疾病和风暴的船员们多数不愿继续冒险前行，数次请求返航，迪亚士力排众议，坚持南行。船队被风暴裹挟着在大洋中飘泊了13个昼夜。

　　不知不觉间绕过了好望角。1488年2月间，船队在从mosselbay返航的途中，再次经过好望角时正值晴天丽日。葡萄牙历史学家巴若斯在描写这一激动人心的时刻时写道：“船员们惊异地凝望着这个隐藏了多少世纪的壮美的岬角。

　　他们不仅发现了一个突兀的海角。而且发现了一个新的世界。”感慨万千的迪亚士据其经历将其命名为“风暴角”。

　　1497年，另一位葡萄牙航海家达.伽马再率船队探索直通印度的新航路。当年11月27日，达.伽马的船队绕过好望角，次年5月20日驶抵印度西海岸重镇卡利库特，又经历了千辛万苦之后，于1499年9月1日前后返回里斯本。

　　现今，“好望角”这个名字的由来最常见的说法有两种：一说为迪亚士1488年12月回到里斯本后，向若昂二世陈述了“风暴角”的见闻。若昂二世认为绕过这个海角，就有希望到达梦寐以求的印度。

　　因此将“风暴角”改名为“好望角”；另一种说法是达.伽马自印度满载而归后。当时的葡王曼努埃尔一世才将“风暴角”易名为“好望角”，以示绕过此海角就带来了好运。

　　无论何种说法属实，好望角多暴风雨，海浪汹涌是不争的事实。此地巨浪的生成除了与冷暖气流不断交汇运动有关外，还与当地海况及地理环境有着密切关系。好望角正处在盛行西风带上，西风的风力很强。

　　11级大风可谓家常便饭。这是形成巨浪的外部原因；南半球是一个陆地小而水域辽阔的半球，自古就有“水半球”之称，好望角接近南纬40度，这里至南极圈是一个围绕地球一周的大水圈，广阔的海区无疑是巨浪生成的另一个原因。

　　此外。在辽阔的海域，海流突然遇到好望角陆地的侧向阻挡作用，也是巨浪形成的重要原因。因此，西方国家常把南半球的盛行西风带称为“咆哮西风带”，而把好望角的航线比作“鬼门关”。

　　因为风大雨大，标识牌成了众人唯一可以拍照的景点，注意看！这里是非洲的最西南角，而不是最南角，大西洋和印度洋真真的交汇处在auglhas cape，3天后，云落将会去达那里。

　　想往深处走一点，实在是步履艰难，只能放弃，所以也没深切感受到传说中的惊涛海浪。礁石的缝隙中遗留下来成堆成堆的海藻，小周说他曾经取过一点看上去比较细小的海藻拿回家煮，n个小时都没煮烂。

　　和海藻一样多的还有种不知名的密密麻麻的小虫子，看得云落有点毛骨悚然，有密集恐惧症的同学不要轻易看照片。

　　好望角是一条细长的岩石岬角，像一把利剑直插入海底。想要清楚看清它的全貌，就要登上不远处的开普角，从这里有一条路可以直接爬过去，大概要耗时1个小时左右，云落原来是打算走一遭的，但因为天气原因也只能放弃。

　　开车到开普角下面只要3、5分钟，上到开普角可以走步行道，也可以坐缆车，小周建议云落爬上去，能看看风景，但是眼前云雾弥漫。根本没有能见度。下了车先去了纪念品店，买了明信片盖了邮戳。

　　邮票在酒店里，这里的邮票正好卖完，所以无法当场寄了，因为有旅行团在，小费了点时间。出来时雨居然停了，毅然决然地放弃了缆车，走上了小道。

　　雨后的空气更加清新，一口气走到顶端的灯塔，有点小喘，还是纳兰涩琪厉害，到底是每天早上慢走2小时，下午游泳2小时，体力远超过云落。这座灯塔建造于1857年。因为好望角经常有雾。

　　灯塔不能很好地发挥作用，于1919年废弃，改装成观景台，在灯塔外面立了个告示牌，上面清楚地写着世界上十个著名城市和灯塔的距离，其中包括京城。新灯塔建在悬崖下方，雾太大，看不到。

　　旧灯塔的下面有纪念品售卖点和一个介绍场馆。很喜欢纪念品店里放置的东西，老有古董味的。和纳兰涩琪在那个地球仪前面研究了许久的世界地理。

　　在下山的途中，有点点云开雾散的意思，总算是看到了好望角的真面目——一个大爪子！这又刮风又下雨的日子，那个岬角处居然风平浪静，大西洋平静得象大西湖。

　　可能雨停了的关系，出保护区的时候。狒狒们出来挡道了，纳兰涩琪还想摇下窗子拍照，立马被云落和小周制止了，当看到工作人员穿的那一身厚厚的棉衣，纳兰涩琪也意识到这群猿类动物不是那么温顺的。

　　从好望角出来向北行驶。二十多分钟后，到达今天的最后一个景点——企鹅滩。位于开普敦东海岸的西蒙镇，有一个叫“boulder”（漂砾）的小海湾（路线图中的“d”），1982年，有2对企鹅在此栖息。

　　由于当地居民对其加以保护，来这里定居的企鹅不断增多，当地政府和动物保护组织将此处辟为自然保护区。经过二、三十年的繁衍，在这条2公里长的沙滩上生活的企鹅数量已超过3000只。

　　南非的企鹅又名s.demersus african penguin（非洲企鹅），不同于南极的品种，又被称作斑嘴环企鹅，或黑足企鹅，是一种较为珍贵的品种。1910年时非洲企鹅约有150万只，由于人类大量掠取企鹅蛋及海洋污染。

　　到20世纪末非洲企鹅的数量已锐减了90%，而且仍在继续减少。非洲企鹅体长约63厘米，繁殖期在11月至3月间，一般会产下2至4枚卵，孵化28天，喂养小企鹅需3个月之久，主食鱼类，常在水中生活。

　　善于潜水和游泳，但不能飞行。企鹅是实行一夫一妻的表率，一旦认准，企鹅夫妻就一直夫唱妇随，形影不离，终生厮守。总看到有单个企鹅站在那遥望远方，不知道是不是落单的那只在思念自己的另一半。

　　通向售票处的路是一条长长的栈道，在那条道上就能看到在灌木丛里发呆的企鹅，如果不想买票，只想见见真企鹅，在那条道上就能满足愿望。

　　但是走到里面，感受还是让人惊艳的。碧海蓝天、细沙白滩，上千只身着燕尾服的小可爱们，有的仰天深思，有的入海嘻嘻，有的自娱自乐，这里是企鹅的地盘，只有它们可在沙滩上游走，游客只能走在专门的栈道上。

　　恋恋不舍地告别了企鹅滩，在返回开普敦市区的途中，看到沿海建造的铁路线，绝对是观景线哦。南非的铁路相对比较窄，据说这种特殊的尺寸可以避免被他国轻易占领铁路线。因为安全问题。

　　在南非坐铁路的大多都是当地的黑人，后来发现小镇上的火车站比地铁站还简单，就一个小房子，感觉这火车就跟轻轨似的。

　　开到开普敦市区大概40分钟左右，因为明天就要离开这里了，小周带云落去看了眼“long street”（路线图中的“e”），原以为酒店就在那附近，晚上可以出来逛逛的。

　　没想到还有点距离。其实“long street”真真热闹的地方也只有一小段，由于天还没黑，街道两边的酒家和咖啡馆尚未热闹起来，但停车位几乎已经满了。

　　一圈逛好，发现比“long street”更吸引云落的，却是一座触目的“断桥”。南非是非洲国家中基础设施建设最好的国家，其中开普敦更是非常现代化的一个城市。30多年前，开普敦市区就开始全面建设高架桥了。

　　建设这条高架桥时，政府和沿线的居民初步协商好迁移计划，但是动工后，坐落在“断桥”边上的这户人家的儿子回来了，他不同意出售土地，同时说服父亲不要签署与政府的出售土地合同，因为没有事先签署土地转让合同。

　　政府一点办法都没有，最后只能改道合拢。南非的法律明确规定，个人的土地所有权神圣不可侵犯。该拆的拆，该迁的迁，这也是开普敦政府为什么能够理直气壮地将市区内，住在不属于自己土地上的穷人或流浪者迁移到郊区的原因。

　　现在，这户当时反对出售土地的人家的儿子已经成为这块土地的继承人，并在这块土地上建了一家规模不小的酒店，面对着当时遗留下来的“古迹”，悠然自得地继续享受着“钉子户”的快感。

　　在开普敦，这样的“断桥”有4处。除了“钉子户”的原因外，还有两处“断桥”是因为“豆腐渣”工程，遗留至今是为了警示后来者。其中一处因为建筑材料弄虚作假，使得高架桥建设到一半时轰然倒塌。

　　导致3名建筑工人当场身亡。为此，当时的建设局局长被判了3年徒刑。本来，政府是准备拆除劣质材料修建的高架桥，但是开普敦电台播放了死者的家属致全体市民的一封信，其中写道。

　　流过血的伤口会永远留下伤疤，不承认伤疤的城市是虚伪的，纳兰涩琪和云落这座城市需要的不仅仅是美丽，更需要一种勇敢的品质。不要让耻辱轻易地离开，即使耻辱里包含着痛苦。让断桥时刻警示纳兰涩琪和云落吧，这样纳兰涩琪和云落未来才能做得更好。

第一〇四五节 第一次甜吻

　　这封信打动了开普敦的全体市民，开普敦议会专门对“断桥是拆还是留”进行了专题讨论，经过激烈的辩论，最后形成了一致意见，尊重死者家属的意愿和全体市民的意见，议会专门做出规定：保留断桥。

　　任何人不得拆除。继任的局长就选择在那个“断桥”下就职，誓要修补这一耻辱，当时的市长将一个小盒子交到其手中，盒子里是断桥上的一小块混凝土。至此，在此后的十多年里开普敦成为世界上工程事故率最低的城市之一。

　　仅仅是到达开普敦的第2天，却让云落的眼睛和心灵都受到了震撼，今天是除夕，自然也不能委屈了味蕾。

　　回到酒店，纳兰涩琪大显身手准备，拿出在海鲜超市买的3段龙虾尾，取肉小炒，壳烧泡饭；4个大扇贝，无蒜无葱无豆豉，连粉丝都没一条，完完全全地清蒸，原汁原味地鲜嫩；外加两蔬菜，看似简单却有无比的内涵。

　　今天虽然没下雨，但雾气很大，来到victoriaalfredwaterfront（路线图中的“a”），船只安静地停靠在码头，走在岸堤边，看不到近在咫尺的海，但海鸟依然维持着它的习惯，或是悠闲地遥望前方，或是悠哉地散着小步。

　　走过一段古希腊式的防波提，一座大气简约却又透着田园风格的雄伟建筑出现在眼前，它就是开普敦的顶级酒店的代表——the table bay。酒店于1997年5月30日盛大开幕，由当时的南非总统nelson r.mandela亲自主持。

　　入口处挂着纪念铭牌。这座酒店同著名的“palace”同属“sun international”旗下，以“开创了五星级酒店服务，美食和奢华的顶级标准”而著称。华国领导人曾下榻此地，据说当时酒店为了不影响到其他客人的正常入住。

　　拒绝了一些所谓的特别要求。同样保证了领导同志的人生安全。码头这边是酒店的后门，走过一条精致的欧式走廊。

　　进入酒店大堂，瞬间被一片小巧却不失华贵的餐区吸引，那里应该就是朋友向云落极力推荐的喝下午茶的地方，这里的下午茶——r97/人，真有下午再回来坐一坐的冲动。

　　穿过酒店。走出正门就是shopping mall，可能时间尚早，商场里还有点冷清，走到户外的走廊上，太阳已经小露光芒，云落想再去次chapmans road（路线图中的“b”），虽然纳兰涩琪对“故地重游”不太有兴趣，但小周很乐意再开一次。

　　今天走这条公路的车子明显多了，还有不少摩托车和自行车队。可惜的是，太阳依然未能完全露出它的脸，景色依旧欠佳，但是这条公路的天资注定它与生俱来的魅力，无论在这里驰骋多少次，都不会叫人失望。

　　为了避免stellenbosch的酒庄有过多的旅行团，所以晚上选择住在franschhoek，但事先没好好研究过那里的酒庄。而纳兰涩琪和云落都算不得品红酒的专家，只想买1、2瓶口味好一点的就行了。于是让小周推荐了一家。

　　酒庄坐落在公路边，大门很气派，进去的时候忘记看名字了，一条长长的小路边是一片大大的葡萄园，前方群山连绵，风景无限好。

　　品酒区里没什么人。单纯品酒的话，有2种口味、3种口味、4种口味可以选择，被品的酒是指定的，递加的酒相对比较好，如果购买超过r100。可以免费品尝2种；超过r200，可以免费品尝3种。

　　超过r300，可以免费品尝4种。云落先尝了2种，一红一白，味道不是很喜欢，纳兰涩琪喜欢甜一点的口味，工作人员另给了一种白葡萄酒让纳兰涩琪和云落尝，虽然纳兰涩琪想买红酒，但瞬时喜欢上了那瓶白葡萄的口味，r155，品酒的钱免了。

　　午饭的后选地有两个，“moyo”和“the galley”，虽然这两个都是旅行团光顾的餐厅，但都被网友推荐过，“moyo”在开普敦及附近地区有4家，云落事先在官网预定了stellenbosch的分店，因为那里有树屋的座位，比较有特色。

　　午餐是buffet，r195/人；“the galley”座落在fish hoek（路线图中的“c”）的海边，以龙虾为主打，最贵的套餐要四百多兰特一份；权衡了一下，还是挡不住海鲜的诱惑，选择了后者。

　　为了找到这家餐厅，着实花费了不少功夫，因为它藏在一个收费海滩区域，没有具体地址，询问了好几个当地人才找到。

　　餐厅里除了来海边游玩的老外，还有两、三个大陆和香江市的团队，事先已在网上研究过餐单，要了2个最大的套餐，上菜后，的确把纳兰涩琪和云落三个吓到了，量真的很大，3个人吃2个套餐都有点多。

　　但味道有点失望，龙虾远不及在网上看到的别人发的照片里拍的大，纳兰涩琪也不喜欢油炸的烹饪方法，唯一满足的就是三个人都吃撑了，还打包了许多。

　　离开fish hoek也意味着首站开普敦的行程结束，向franschhoek（路线图中的“d”）驶去，一路的风光是“花园大道”的序曲。

　　1688年，176名法国huguenot教徒为逃避宗教迫害来到这个小镇，不久荷兰殖民政府将这里命名为“le coin frangais”，再后来才更名为“franschhoek”，都是指“法国角”。迁入的避难者们带来了法国的葡萄种、酿酒术、建筑和生活方式。

　　建立起了自己的农庄，同时为这些农庄起了法国名字，大部分第一批建造的农庄仍被保留至今，延续着家族的酿酒产业，家族的姓就是酒的品牌，所以这里大部分的酒拥有的都是法国名字。